梁晓秀还以为保加利亚是欧洲经济最落后的国家，可是到了阿尔巴尼亚，她才意识到这个国家才是欧洲经济最落后的国家。
    她在保加利亚看地图，阿尔巴尼亚距离很近，便乘飞机飞抵阿尔巴尼亚首都地拉那，怀着极大地好奇心想观察这个巴尔干国家。想当年，阿尔巴尼亚在中国的名气之大，真可谓家喻户晓，没有一个欧洲国家超过阿尔巴尼亚。她在上小学时就听说过阿尔巴尼亚，那时，中国称赞阿尔巴尼亚为“兄弟加朋友”。
    从地拉那机场到市中心的假日酒店，除了一小段高等级公路外，其余的路都是普通公路，高低不平，汽车驶过处尘土飞扬。道路两旁的景色灰秃秃，一片不毛之地。她不时从车窗内能看见战时兴建的碉堡和机枪掩体，让人回想起这个国家过去的一段历史。阿尔巴尼亚与西欧相比，真是有天壤之别。阿尔巴尼亚全国土地有三分之二是山地和丘陵，国家的基础设施、工业体系、农业生产、城市建筑等都还处在20世纪60年代的水平。
    地拉那人口约60万，城市建筑严重滞后，城区内看不到多少像样的建筑。但总统府和总理府的大楼很有气派，富丽堂皇。城市交通很拥挤，行人、自行车、汽车随意穿行，交通十分混乱。地拉那的工商业很萧条，城市没有什么活力。走在地拉那最繁华的大街上，也感觉不到一个都市应有的热闹景象和气氛。
    她甚至怀疑这是不是一座欧洲国家的城市。
    阿尔巴尼亚国家博物馆是地拉那的著名参观景点。她在馆内几乎没看到有什么人参观，十分安静。这里有许多史前及古代的艺术品、还有一些中古时期的文物。所有文物都保存完好，有阿尔巴尼亚语和英语做文字说明介绍。
    从博物馆出来后，她在市中心的坎德培广场转悠。广场周围就是地拉那最繁华的地区。广场正对面是阿尔巴尼亚民族博物馆。广场东侧是依特俄清真寺，建造于1789年，建筑造型和土耳其风格的清真寺相似，建筑外观绘上各种花草鸟兽等图案，这是奥托曼帝国时期遗留下来的历史标本。
    地拉那的清真寺很多，可以看出当年在这里伊斯兰教很盛行，具有很大的影响。土耳其人当年在这里统治很长一段时间。1920年，地拉那成为独立后的阿尔巴尼亚首都，不久意大利人便入侵，接管了这座城市，建造了不少造型简约现代古典风格的政府机关大楼。1944年，一场对抗法西斯的战火几乎摧毁了整座城市，随后执政50年的阿尔巴尼亚共产党开始建造了几个广场和恢宏的政府大楼。直到今天，地拉那最好的建筑依然是政府大楼。
    酒店供应的饭菜与西欧洲国家酒店的饭菜没有任何区别。这里酒店供应的饭菜比西欧酒店的饭菜要实惠得多，口味也不错，而且价格合理。酒店的饭菜做得不如西欧酒店那么精细，虽然粗造一些，但她感觉味道反而比那种烹调讲究、做工精细的饭菜要好吃一些。
    阿尔巴尼亚位于东南欧巴尔干半岛西岸，北接南斯拉夫，东北与马其顿相连，东南邻希腊，西濒亚得里亚海和伊奥尼亚海，隔奥特朗托海峡与意大利相望。海岸线长472公里。属亚热带地中海型气候.。全国一半的人口依然从事农业种植。阿尔巴尼亚国旗上绘有一只黑色的双头雄鹰，沿自15世纪抵抗奥斯曼帝国入侵的领袖斯坎德培的印章，故阿尔巴尼亚也有“山鹰之国”之称。
    阿尔巴尼亚族占总人口的98.6%，其余为希腊、马其顿、黑山、塞尔维亚、克罗地亚等斯拉夫民族。全国通用阿尔巴尼亚语。
    旅游业是阿尔巴尼亚经济发展的一个增长点，但尚未开发。最好的旅游资源是绵延200公里、未受污染的海岸线。位于南部维拉城始至希腊边境的萨然达城，这段海域有100公里长，是最漂亮的一段海岸线。在海岸线上稀稀落落的小村庄攀附在悬崖峭壁上。要想到达这里并不容易，这一带没有高速路，只有一条山间公路盘旋在群山峻岭中间。交通阻隔了发展，但却使这里成为地中海最后一快净土。梁晓秀决定探险，去看看那一带的海滨。她租了一辆车，让司机开往那里。在这个海滨长约数公里的沙滩上只有3家小旅馆。周围是一片片暗绿色的橄榄林，林间开满了不知名的黄色野花。这一带的海水清澈，洁白的细沙上游玩的人很少。她想，如果这一段海岸线得到开发，将来有可能吸引大批欧洲游客前来度假游玩。
    她没有在海滨住下，而是前往山城培特拉，那是阿尔巴尼亚最美丽的小镇，由三个依山而建的村庄组成，人口5万，房子外墙一律为白色，造型简约干净，在山边层层叠叠蔓延开来，窗和窗之间形成了优美的几何图案，被誉为“千窗之城”。像阿尔巴尼亚的海滨一样，山城的旅游业也没有开发，几乎没有游客。
    一路上，她看到了一个奇怪的景象：阿尔巴尼亚境内遍布碉堡，成为世界上人均碉堡最多的国家，因而也有了“碉堡王国”的“美称”。全国密密麻麻分布着几十万座碉堡，让人想起过去阿尔巴尼亚人保卫国家，抵御外来侵略的一段历史；现在这些碉堡则成为一道独特的景观。
    司机告诉她，20世纪60年代初，阿尔巴尼亚在政治上既反美又反苏，同时与意大利、希腊、南斯拉夫等邻国也存在历史宿怨，令这个山地之国产生了强烈的危机意识。他们提出“御敌于国门之外”的口号。在广袤的农村田野上，每隔几百米就修建了一排碉堡；公路两侧、山顶山腰、房前屋后，都建造了各式各样的碉堡。这些碉堡有明碉、有暗碉；有暗道密如蛛网、多达几十个一群的群碉，也有孑然兀立的独碉；有能藏兵数百、附设粮仓弹药库的大碉堡，也有仅能勉强塞进一人的单兵碉堡。最常见的是直径3到4米、半掩埋式的圆碉堡。碉堡用钢筋水泥建造。据说当时平均造价达到250美元。按当时的物价计算，一座碉堡的耗费资金和材料，可建造一套标准的两居室住房。
    梁晓秀问司机如今的碉堡还有什么用处。
    司机说，碉堡的存在如今已没有意义。但仍有很多碉堡岿然不动，这是因为拆除碉堡成了一大难题。当初修建的碉堡结实厚重，现在拆起来自然费时、费劲。阿尔巴尼亚为发展旅游业，让工兵部队拆除一处海滩上几百座小碉堡，北约工兵动用了挖掘机、推土机、吊车等重型设备，费了九牛二虎之力才拆除了这些碉堡。国家把许多碉堡连同土地分给农户，但农户们只有碉堡的“使用权”；碉堡的产权仍属军队，军方不让拆，谁也不能随便拆除。现在有的碉堡被改成仓库或羊圈，有的被充作小卖部或蘑菇房，还有的干脆被改成住房。在风景区的一些碉堡被有钱人买下来后，当作别墅使用。城市边缘的碉堡则被进城打工的农民占用。
    五花八门的碉堡如今大都有了派场，让外来人既好奇又无奈。
    回到酒店，她想，同样是欧洲国家，阿尔巴尼亚经济为什么这么落后呢？阿尔巴尼亚许多青壮年都到希腊和德国打工；而留在国内的大多是妇女儿童和老弱病残。人均月收入只有约200-300美元。
    她梳理了阿尔巴尼亚的历史。
    历史学家多半认为，阿尔巴尼亚人的祖先可追溯到欧洲最古老的部落伊利里利人种，他们在历史上始终被别人侵略、压迫，但从来没有屈服。阿尔巴尼亚人的这种民族精神今天依然埋藏在他们的心中。他们曾在公元前3世纪建立了一个王国。罗马人试图攻占这个王国，以摆脱伊利里亚人对他们贸易船队的威胁。公元前167年，阿尔巴尼亚被占领。在以后的几个世纪中，又屡遭入侵。其中以土耳其人的统治时间为最长。土耳其奥斯曼帝国的入侵始于1385年。当时一个阿尔巴尼亚王子与另一个王子发生纠纷，其中一个想借助于奥斯曼人，打败对手。这样，奥斯曼人得以在阿尔巴尼亚长时间地实行统治。土耳其人在阿尔巴尼亚遇到了斯坎德培所领导的抵抗运动。斯坎德培曾被土耳其苏丹俘虏当作人质，受过伊斯兰教育，在土耳其军队服过役。后来，他从军队逃出，回到阿尔巴尼亚，公开放弃伊斯兰教信仰，皈依天主教，领导了反对土耳其人的民族抵抗运动。1468年，他去世后，反对伊斯兰教的斗争宣告结束。从此，阿尔巴尼亚一直属奥斯曼帝国管辖。
    1912年，阿尔巴尼亚宣布独立。1914年召开的国际会议，确立阿尔巴尼亚王子古尤姆?杜瓦伊为阿尔巴尼亚国王。他执政6个月后，由于第一次世界大战的爆发，不得不放弃王位。交战各国在整个战争期间交替占领阿尔巴尼亚。
    1918年第一次世界大战停战后，阿尔巴尼亚国内局势动荡，内乱四起。动乱之中，阿赫梅特?索古于1925年宣布自己为共和国总统，1928年又称帝。他的统治是残暴的，但他在经济和国民教育方面进行了一些改革。索古为了反对南斯拉夫，与意大利签订了同盟条约，从意大利得到了财政援助。
    1939年，第二次大战爆发前5个月，意大利占领了阿尔巴尼亚，迫使阿尔巴尼亚国王逃到国外。1943年，意大利战败后，德国人进入阿尔巴尼亚。第二次世界大战期间，共产党人领导的阿尔巴尼亚抵抗运动蓬勃兴起。阿尔巴尼亚共产党最终夺取了政权。1945年，阿尔巴尼亚共产党领袖恩维尔?霍查在选举中获胜，成为政府首脑。1946年，阿尔巴尼亚人民共和国宣布成立。
    我在阿尔巴尼亚停留三天，总的感觉是：阿尔巴尼亚人还是比较纯朴的，特别是一般老百姓让人有一种亲近感。他们看起来有一种茫然，不知道走向何方，似乎对生活没有什么憧憬。
    三天后，她收拾行李，来到地拉那机场。机场大厅门口有专人守着：所有外国人必须缴纳10欧元才能进入大厅办理登机手续。机场海关人员仔细翻看她的护照，然后问道：“你为什么来阿尔巴尼亚？”她说她是来旅游的。海关人员在她护照上盖章放行。
    飞机沿着地拉那上空滑翔，慢慢离开了这个群山环绕的国家。